Опыт однодневного путешествия в Ростов Великий
Воображение рисовало большой, «великий» такой, старинный город с множеством храмов и современных зданий. На самом деле городок оказался маленьким, глубоко провинциальным. Чем-то напоминает Суздаль: двухэтажные дома, по большей части деревянные, узкие улочки, которые тянутся к центру города, старинный кремль и три монастыря.
В общем, если вы не дотошный турист, который любит подолгу рассматривать все достопримечательности и фотографировать каждую с нескольких ракурсов, одного дня для осмотра Ростова вполне достаточно.
Неудача Петра I
Город Ростов – древнейший, по одной из легенд основал его некий Рост. И на вопрос, чей это город, в старину отвечали: «Ростов» (с ударением на первый слог). Так и прижилось название.
Ростов стоит на озере Неро. Озеро тоже очень древнее, ему по оценке историков около 500 тысяч лет. Как пояснила гид, образовалось оно во время таяния ледника, тотчас же по окончании ледникового периода. Озеро богато илом, который до сих пор собирают со дна местные жители. Ил озера Неро – прекрасное удобрение, именно он лучше всего помогает расти репчатому луку и чесноку. Потому с давних пор местные крестьяне «пахали лук и чеснок, тем и кормились».
Заезжал в свое время на Неро и Великий государь Петр Алексеевич. Свой потешный флот царь планировал строить именно здесь, но озеро оказалось мелководным – всего 4 метра в глубину. Какой уж тут флот? Водоем длиной в 13 километров и шириной в 8 Петр I назвал «грязной лужей» и уехал в Переславль рубить флот на озере Плещеевом.
Между тем, если верить гиду, суда по Неро все-таки плавали.
И не лодочки рыбацкие, а именно суда, так называемые гребные «сомины», на которых местное население не только рыбачило, но и перевозило пассажиров с одного берега на другой, поскольку дороги вокруг озера никакой не было – один ил кругом…Увидеть Неро хотя бы один раз стоит однозначно. Озеро очень красивое, стального цвета, а вкупе с храмами, которые стоят на его берегу, картина вообще потрясающая! Жалко, что искупаться нам не удалось – погода была неподходящая.
Сысой поет басом
Настоящая жемчужина города – это, конечно, Ростовский кремль. Старинная крепость с несколькими храмами внутри, знаменитой ростовской звонницей, митрополичьим садом и прудом.
Вход на территорию с осмотром всех экспозиций недешев – 550 рублей. Потому мы ограничились лишь переходами по крепостным стенам, Белой палатой и осмотром храма Иоанна Богослова.
Кремль строился как вотчина здешнего митрополита – Ионы Сысоевича. В Ростов он был отправлен фактически в изгнание. Но, как человек очень деятельный, решил во что бы то ни стало сделать город центром духовной жизни. Правда, до конца строительства митрополит не дожил – достраивали Кремль уже при его преемнике.
Зато замысел архиерея был воплощен. О звоннице Ростовского кремля слава шла до самой столицы. Звонница, опять же, чем-то напоминает Суздальскую, только она чуть повыше. Но сами звоны, конечно, куда мощнее, и сразу берут за душу. Каждый колокол на звоннице имеет свое имя: Полиелейный, Лебедь, Баран, Голодарь. А самый большой зовется Сысоем, поет басом и весит 2 тысячи пудов, то есть 32 тонны! Кстати, имя свое получил в честь отца первого митрополита Ростовского.
Еще одна достопримечательность Ростовского кремля – церковь Иоанна Богослова, а вернее стенопись, на ней исполненная.
По стенам церкви для лучшей акустики сделаны круглые отверстия. Оценить акустику храма помогает выступающий здесь же церковный хор. Поют певчие бесплатно, оговариваясь, однако, что любой, кому пение понравилось, может внести свою лепту в восстановление храма.
А восстанавливать, к сожалению, есть что. Дело в том, что все росписи, если приглядеться хорошенько, будто шрапнелью пробиты. Это потому, объяснила гид, что зодчие для наилучшего крепления штукатурки перед ее нанесением забивали в кирпичную стену множество гвоздей. Но не учли, что при перепадах температуры металлические гвозди имеют свойство сжиматься и расширяться. Потому штукатурка со временем потрескалась, а затем и обвалилась. Надо сказать, что часть фресок уже отреставрирована. Но работы реставраторам еще не на один год.
А сундук-то подменили!
Далее по переходам идем в Белую палату, которая служила трапезной при Спасской домовой церкви митрополита.
Именно по этим переходам с криками «Демоны!» бегали стрельцы в погоне за Яковлевым — «Буншей» и Куравлевым — «Жориком Милославским». Делаем несколько фотографий на память. До чего знакомые кадры получаются! А в голове сама по себе начинает звучать стремительная мелодия погони из «Ивана Васильевича».
…Когда-то стены Белой палаты тоже покрывали фрески, но до наших дней они не сохранились. А еще, говорят, по убранству и роскоши Белая палата не уступала Грановитой Московского кремля и славилась именитыми гостями, которые бывали у митрополита и здесь трапезничали.
Главная достопримечательность палаты сегодня – вырезанные из дерева иконы и фигуры святых, которые тут собраны. Резьба по дереву испокон веков была русским народным промыслом, однако православная церковь считала образа из дерева данью католичеству. Потому в один из дней века 19-го был издан приказ все фигуры из храмов убрать и свезти в Ростовский кремль. Так и получилась эта коллекция.
На стеллажах Белой палаты расположены коллекция церковной утвари и камертонов, а также редких церковных книг.
У одной из стен стоит почерневший от времени деревянный сундук. «Это в нем Иван Васильевич прятался?» — наивно спросил кто-то из нашей группы. «Разумеется, нет, — с улыбкой отвечала гид. – Но реквизит в фильме был очень похож на старинные оригиналы, которые здесь выставлены». Отдавая дань киноискусству, многие из группы у сундука сфотографировались со словами: «В кино – бутафорский, а у нас на фото настоящий!»
…После революции кремль пришел в запустение, но его реставрировали. Второй раз реставрацию проводить пришлось в 1953 году, когда из глубин озера Неро вдруг возник смерч небывалой силы, пронесся по самому кремлю, снеся все купола и разрушив многие постройки, и так же стремительно в озеро вернулся. Будь это веке в 19-м или раньше, растолковали бы непременно как знамение свыше, предостережение какое-нибудь. Но продвинутые советские ученые назвали смерч всего лишь «природным явлением». А кремль поднимали из разрухи еще долгие годы.
На деньги графа Шереметьева
Монастырей в Ростове несколько, но мы посетили всего один, Спасо-Яковлевский Дмитриев мужской монастырь.
Основал его игумен Иаков в далеком 14-м веке. Все началось со строительства деревянной церкви в честь зачатия Святой Анны вблизи от бьющего из-под земли источника.
Святой источник бьет на территории монастыря и по сей день. Вода в нем по праву считается целебной. Правда вкус у нее несколько специфический. Как объяснила гид, из-за большого содержания железа.
После смерти Святитель Иаков был канонизирован. А сам монастырь сначала разграбили татаро-монголы, а двести лет спустя — поляки. И только в 17-м веке, после того, как царь Михаил Федорович пожаловал его «вотчинами и рыбными ловлями», начался расцвет монастыря.
Древний деревянный храм сгорел во время одного из пожаров. Но на его месте сейчас стоит белокаменный Зачатьевский храм. Здесь были обретены нетленные мощи святителя Дмитрия Ростовского. Он написал житие святых для каждого угодника Божия, работал настолько усердно, что по ночам угодники Божии являлись к нему в келию.
Связана история монастыря и с именем богатейшего графа Шереметьева (того самого, создателя крепостного театра). Граф пожертвовал деньги на строительство напротив Зачатьевского храма собора во имя Великомученика Дмитрия Солунского. Дмитриевский собор до сих пор иногда по привычке называют «шереметьевским». Выглядит он необычно – с колоннами и лепными статуями у входа. Для православных храмов это нетипично.
По замыслу графа мощи Дмитрия Ростовского должны были быть перенесены в Дмитриевский собор. Но они и по сей день находятся в Зачатьевском храме, где были обретены.
Кропотливая работа
Последний пункт нашей поездки – музей финифти. Вход на экспозицию бесплатный, потому что находится музей при фабрике финифти и после его посещения экскурсантов приглашают в специализированный магазин для приобретения ювелирных изделий.
Цены на изделия, надо сказать, весьма недемократичны – небольшое колечко стоит от трех тысяч рублей, а икона, написанная в технике эмалевой миниатюры – сорок тысяч и выше. Но когда в музее нам рассказали о кропотливом труде ювелиров, стоимость изделий не показалась такой уж заоблачной.
Музей финифти – единственный на территории России, где не только рассказывают, но и показывают, как из медных пластин и цветного «стеклянного» порошка рождаются настоящие шедевры. Справедливости ради стоит сказать, что изобрели эту технику во Франции, а в Ростове ее усовершенствовали и придали национальный колорит.
Как же рождается финифть? Сначала на медную пластину наносят растертое в порошок стекло с добавлением белой краски. В старину производство считалось очень вредным, ведь растирали порошок вручную, в ступках. Сегодня вредность сведена к минимуму.
После нанесения порошка пластинку отправляют в печь. А затем начинается роспись по эмали. Пишут красками, которые также сделаны из стекла. А потом снова отправляют в печь. И цветной рисунок как бы «вплавлялся» в белую основу. Затем его прорисовывают вновь, и вновь отправляют в печь, и так несколько раз.
Изначально работали мастера по финифти по заказу церкви: писали иконы, расписывали элементы церковной утвари и облачения. А ювелирку – кольца, подвески, серьги и прочие украшения — стали делать только в советские годы, чтобы промысел не был утрачен за ненадобностью.
В древности считалось, что лучшими для финифти являются березовые дрова, и заслонка должна быть только березовой. Так обеспечивается наибольший жар, и изделия получаются самые качественные. Сегодня старинные русские печки заменили печи муфельные.
Источник: mk.ru
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
Свежие комментарии